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艾尔莎·夏帕瑞丽

Elsa Schiaparelli

中文名:艾尔莎·夏帕瑞丽外文名:Elsa Schiaparelli国籍:意大利出生日期:1890年9月10日-1973年11月13日出生地:意大利罗马◆ 艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 个人介绍:艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) ...[查看详细]

生日:1890-9-10

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中文名:艾尔莎·夏帕瑞丽

外文名:Elsa Schiaparelli

国籍:意大利

出生日期:1890年9月10日-1973年11月13日

出生地:意大利罗马


◆ 艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 个人介绍:


艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 1890年生于意大利罗马。她被认为是20世纪最有名的服装设计师之一,也是一位作家。


艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 出生在意大利的名门望族,由于当时的年代正逢战争,所以给艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 带来了很多特殊的经历,又由于出身于名门望族的关系,艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 从小就有丰富的视觉体验和离经叛道的精神追求,这些经历都对她后来的想象力与创造力有着很大的影响。


艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 的超现实风格缘起于她文艺的童年生活,就像大部分电影中的桥段一样,大部分中上层阶级家庭都有一个拥有叛逆之心的孩子,艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 就是一个不愿循规蹈矩的女孩。她的父亲是一所东方语系学校的学者兼Lincei图书馆的馆长,所以幼时的艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 经常在图书馆中翻阅插画类图书以及中世纪时期的手卷,包括荷马史诗或是伊索寓言。她的不安分从她的婚姻以及足迹便可看出端倪,不顾家人反对嫁给了Kerlot从意大利到伦敦,再到尼斯,纽约,最后选择把巴黎作为常驻之地。


在纽约的日子里,艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 已经成为了艺术圈子里的一分子,在飞机上偶遇Gabrielle Picabia与她著名的丈夫法国艺术家Francis Picabia,后又与超现实摄影师May Ray以及Alfred Stieglitz或是达达主义运动先锋Marcel Duchamp相识,于是她便自然融入了当时纽约著名的超现实艺术圈中。


从纽约到巴黎,她开始了自己的时装事业,上世纪二十年代的时装十年里有两个名字与艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 有着千丝万缕的联系,一个便是高调与之公开斗嘴的Coco Chanel,Chanel女士将制衣看作是一种职业,而艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 则视之为一种艺术。另一个名字便是Paul Poiret,她与Paul Poiret结识实属巧合,但却是职业生涯的开始。


Paul Poiret赏识艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 的才华,经常寄自己的设计给她,并鼓励她开始创作,而从未接受过任何专业训练的艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 开始为自己以及身边的女友们设计服装参加各式活动,当时的她还为巴黎不少小的时装屋打零工。


◆ 艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 设计理念:


艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 标榜的是一种艺术化的时装设计理念,然而经过Paul Pioret的指点以后,艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 逐渐形成了以身体为基型,服装为媒介,跨越了艺术的高雅与通俗的设计风格。艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 抹杀了服装原有的规范,改变了身体的廓型与象征意义。可以说,艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 创造了一个服装设计的全新领域,为后来的设计师提供了经典的范本。


在艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 的设计地图中有几个她挚爱以及善用的意象,从纽约到巴黎,虽然她是因礼服高级定制而闻名,但她的初衷却是将美式运动风带入欧洲市场。


在廓型方面,艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 有着她最标志性的square shoulder建筑肩部设计,对此,她最著名的一句话便是“Never fit a dress to the body, but train the body to fit the dress.(不要为了身体线条而制衣,要让身体线条屈服于裙装。)”


艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 夸张的垫肩设计配上高腰线与过膝长裙,这些建筑式的肩线也在视觉上给人制造出细腰的效果,让整个廓型变得更加瘦削。在艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 的设计元素中,手的纹样以及图形是出现频率最高的一个意象,腰封、扣子、戒指、或手套这些配饰中都有手形装饰,通常以涂着鲜亮红色或是金色甲油的手形出现以做出强烈的对比效果。


◆ 艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 设计生涯经历:


1927年1月的,艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 在巴黎开设自己第一家服装设计沙龙,她所设计的毛衫设计让艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 这个名字一夜成名,利用两种或是三种不同的毛线来碰撞出色块,并制造出斜纹的效果,在当时来说是一个大胆之举,更加现代的几何纹样让她的毛衫成为了空前绝后的热门单品。


1930年代,达利与她的合作就互相借用对方的意象来进行创作,达利有一幅画像就是一个腰部被大量的手包裹的女人,而艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 则将达利的龙虾画作搬到自己的裙摆上。


1935年开始,艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 开始了她的六个主题高级定制秀,达达主义与超现实风格在她的六个主题系列中体现的淋漓尽致,这六个不同风格的设计系列均由戏剧化的元素。


1938春夏系列“ The Circus Comes to Town”借用了不少马戏团的元素来设计,这些元素被运用在印花之上,这个系列与当时的国际超现实艺术展览同期发布。


1938秋冬系列“A Pagan Collection”以维纳斯女神的诞生为灵感,选用了大量花朵装饰来制造童话般的氛围,包括薰衣草色的女神裙装,还有盛放的花朵装饰等。“Lucky Star”以星空为基调,利用大量刺绣装饰来展示宇宙中的神秘星球以及神话故事中的英雄形象,这也是艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 向宇航员叔叔致敬的一种方式。


1939春夏的“A Modern Comedy”基于18世纪的意大利喜剧作品而创作,这个系列充满了大量跳跃的色彩,还有不少拼接细节,而同时为了突出戏剧效果,她在这个系列加入了大量夸张的帽饰设计。“Return to the Bustle”这个高级定制系列更多趋向于天使意象,灵感来源于17世纪80年代的经典腰身曲线设计。


1939年秋冬“Music in the Air”则让配合整个30年代更加女性化的主打趋势,将强势姿态放低,加入了大量乐器刺绣装饰,包括笛子、钢琴以及提琴。


但在1931年至1953年期间,她天马行空的设计确实电影以及戏剧里的常客,戏服设计让她的职业生涯变得更加独特。这时期,她至少为32部电影以及30部舞台剧做过设计以及造型,她曾经坦言电影是时装最好的载体,电影就是生活,愿永远活在其中。


Marlene Dietrich,Clara Bow或是Ina Claire都曾经穿着她的设计在光影世界中扮演自己的女角,而艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 最为著名的电影造型工作便体现在奥斯卡获奖电影1953年版的《Moulin Rouge红磨坊》。


1950年代初,艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 的高级定制系列进入了一个低谷,她曾经说过“The moment people stop copying you, it means that you are no longer any good and that you have ceased to be news.(当没有人在盗版你的设计时,就说明你已经不代表最好的设计,也很难再成为新闻。)”


1954年艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 关闭了自己的时装屋,但她的设计已然超越了时装二字,更是一种艺术形式,一种影响深远的文化现象。

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